"Bow Thruster", o turbina de proa

Por Roberto Villaverde

Hola amigos del modelismo naval!

Este pequeño proyecto me daba vueltas por la cabeza desde hace rato, y decidí quitarme las ganas de realizarlo. Se trata de la turbina de proa, que forma parte de muchos cascos, desde lanchas de rescate, remolcadores y barcos cargueros. Básicamente, se trata de una hélice entubada colocada hacia proa, a 90 grados de crujia, de manera de arrojar agua perpendicularmente al casco, de esta manera permitiendo desplazar la proa haciendo pivotar al barco prácticamente en su popa. Esta capacidad es útil durante las maniobras de amarre.

Si bien en nuestra flota hay un par de modelos con la turbina operando con una hélice, también es posible construirla algo más fácilmente, con materiales baratos y fáciles de conseguir. En vez de usar una hélice, debiendo generalmente construir un acople a 90 grados, puede usarse un sistema de paletas como si se tratase de una bomba de trasvase. Resulta que no hace falta construir el mecanismo de paletas pues existe en el "mercado" algo que puede funcionar perfectamente: el pistón de una jeringa:

En la foto anterior vemos una jeringa plástica de 60 cc, fácilmente disponible en farmacias. Notemos que el pistón son 4 paletas a 90 grados entre si. La idea es hacer girarlas dentro del tubo empujando el agusa en ambos sentido, como indica el gráfico:

 

Empezamos entonces cortando el pistón quedándonos con un extremo pero sin el émbolo de goma:

 

En el corte practicado entre las 4 paletas, insertaremos el tubo de 1/8 de pulgada que será el eje, anclado además atravezando cuerda de piano de 1mm:

Una vez más el epoxy acude en nuestrfa ayuda:

Para estanqueidad del eje, además de haberlo rellenado con epoxy (usé un tubo hueco), en lo que será la tapa del dispositivo colocaré una bocina con 2 bujes, entre los cuales irá un sello de goma o-ring:

 

Aqui tuve suerte pues la tapa de uno de esos viejos frasquitos plásticos donde venian los rollos de película calza justo en el tubo:

Practicamos en el tubo de la jeringa los orificios por los cuales pasarán sendos tubos de entrada/salida, que en mi caso hice a partir de una jeringa de 10cc:

Obviamente deberán ser recortados al instalarse en un casco. Aqui podemos ver cómo las paletas quedan alineadas con los tubos mencionados, tal cual se muestra en el esquema anteriormente citado:

Si bien podria finalizar el artículo aquí, aprovecho para mostrarles cómo quedó instalado experimentalmente en un casco de PT:

Medir unas cuantas veces antes de perforar. Ir de a poco, agrandando los orificios y siempre cuidando la alineación:

Presentamos el conjunto: en este caso el motor es un viejo 540 que ha tenido mejores épocas...

Para evitar acidentes, léase, entrada de agua y posterior hundimiento del modelo, mantengo sellado el conjunto con 2 chapas y 2 tornillos, a modo de bozal:

 

Aqui lo vemos instalado, con los tubos sobresaliendo del casco (tuve que cortarles un poco su longitud original para poder calzarlo en el casco, primero de una banda, luego la otra):

Fijamos todo con epoxy, preferentemente diluido con alcohol isopropílico para mejor relleno de cavidades, y realizamos el montaje del motor una vez fraguado el pegamento:

 

En este caso fijé el motor con tacos de goma y tornillos, pensando en disminuir las vibraciones y ruido:

Con el cutter bien afilado y de a poco, vamos cortando el sobrante, luego lijamos:

 

Y la turbina queda instalada.

El control para este motor suele ser todo-nada (no quita que pueda ser controlado electrónicamente como cualquier otro motor, proporcionalmente), y el artículo de Taller "Controlador de motores todo-nada con switch" explica cómo hacerlo, es muy sencillo.

Una cosa que noté es que como es todo plástico, al correrlo en seco puede levantar temperatura y dañarse, por lo cual esto no es recomendable.

En nuestra sección de videos he incluido links a los tests realizados a este dispositivo.

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